الانتقال من أحواض المياه العذبة إلى أحواض المياه البحرية
س: أنا أربي أسماك المياه العذبة بالفعل، فهل يمكنني تربية الأسماك البحرية؟ وهل هذا الأمر صعب؟
سؤال يتم طرحه بشكل مستمر من الأشخاص الذين لم يسبق لهم تربية أي نوع من الأسماك، وكذلك من مربي الأسماك العذبة الذي يفكر في الانتقال إلى تربية الأسماك البحرية، ويبدوا أن الانطباع السائد بين هؤلاء الأشخاص أن أحواض الأسماك البحرية تحتاج لمستوى استثنائي وعالي من الخبرة للحفاظ عليها.
وفى الحقيقة إذا كانت لديك المهارات اللازمة لتربية أسماك المياه العذبة بشكل جيد، فلا يوجد ما يمنعك من النجاح مع تربية الأسماك البحرية بكل تأكيد، ستحتاج طبعا إلى التعرف على بعض المفاهيم والتقنيات الجديدة – وشراء بعض المعدات ربما واحدة أو اثنين- ولكنك ستستفيد بجميع خبراتك التي اكتسبتها من تربية أسماك المياه العذبة.
الاختلافات بين المالح والعذب:
حسنا، بالتأكيد هناك اختلافات بين الأحواض العذبة والبحرية، فما هي أهم الأدوات والمعدات الجديدة التي ستحتاج إلى التعرف عليها قبل إنشاء حوضك البحري؟
المياه المالحة في حد ذاتها:
بكل بساطة المياه المالحة التي سوف تستخدمها لتعبئة حوضك في البداية وأثناء التغييرات الجزئية كل فترة، هي عبارة عن خليط من ملح صناعي مخصص للأحواض البحرية وبين مياه عذبة عادية (يفضل جدا مياه RO) ونقوم بضبط درجة الملوحة عند درجة محددة باستخدام جهاز يسمى رفراكتوميتر أو هيدروميتر.
الصخور الحية:
المادة المعروفة باسم “الصخور الحية” هي ثاني شيء ستحتاج للتعرف عليه، وهي غير مستخدمة لدى هواة الأحواض العذبة، وهذه الصخور ليست حية بالشكل الدارج أو المفهوم لدينا ولكنها مكان وبيت لأنواع كثيرة من الكائنات الحية الأخرى مثل البكتريا والقشريات والديدان الصغيرة، وهى تستخدم في المياه المالحة كوسيط للفلترة البيولوجية وتكوين هيكل مشابه للحيد المرجاني الطبيعي، ولزيادة التنوع البيولوجي العام لنظام الحوض.
أرضية الحوض (فرش الحوض):
قم بنسيان كل أنواع الأرضيات والأحجار الملونة المستخدمة في الأحواض العذبة J فهى لا تصلح للأحواض البحرية، كذلك كسر الرخام ورمل السيلكا لايصلح، ولكن المادة الأفضل للأحواض البحرية هي رمل الأرجونايت Aragonite وهو يتكون في الأساس من الكالسيوم، ويتوفر بأحجام متعددة أنا شخصيا أفضل مقاس 3 مللى لاستقراره في الأرضية ولا يتطاير بسهولة، يأتي في المرتبة الثانية الرمل الساحلي الأبيض وهو جيد ولكن مشكلته الأساسية هي أنه سهل التطاير بفعل تيارات المياه داخل الحوض ويمكن أن يتعفن اذا لم يكن هناك أسماك وكائنات مخصصة لتقليب الأرضية.
البروتين سكيمر:
قد تكون سمعت عن أنواع متعددة لتقنيات وأدوات مستخدمة في أحواض المياه المالحة، إلا أن هناك قطعة أساسية واحدة من المعدات التي قد لا تكون على دراية بها هي البروتين سكيمر، هذا الجهاز يقوم بمزج فقاعات الهواء والماء في حجرة أو حيز للتفاعل وذلك لتجريد وإزالة المركبات العضوية الذائبة قبل أن تتاح لها فرصة للتحلل وتلويث الماء، كذلك له دور هام جدا في تزويد الحوض بالأكسوجين اللازم لحياة الكائنات بالحوض، وهو يعد من أهم المعدات لهاوي المياه المالحة خاصة المبتدئين.
الأمور المتشابهة بين المالح والعذب:
على الرغم من هذه الاختلافات القليلة، فإن هناك الكثير من الأمور المتشابهة وأنت تعرفها حاليا بالفعل أو تفعلها مع حوضك العذب ويمكنها أن تكون بمثابة مفتاح دخولك إلى عالم المارين، ومن هذه الأمور:
هل يوجد أمور في الأحواض البحرية أسهل من أحواض المياه العذبة؟
صدق أو لا تصدق، على الأقل هناك جانب واحد مهم جدا أسهل لمربي الأسماك البحرية من مربي أسماك المياه العذبة ( توفير كيمياء المياه المناسبة لجميع أنواع الأسماك) في حين أن أسماك المياه العذبة يمكن أن تختلف بشكل ملحوظ في متطلباتها من حيث الرقم الهيدروجيني PH، وعسر المياه GH، وغير ذلك، فالغالبية العظمى من الأسماك البحرية يتم جمعها من مناطق بحرية متطابقة تقريبا من حيث كيمياء المياه. وأغلب العناصر الموجودة في مياه البحر الطبيعية موجودة بنسب صحيحة في أي ملح تجارى (ماركة جيدة) خاص بالأحواض البحرية. كل ما عليك فعله لتوفير الظروف المناسبة للأسماك هو خلط الملح بالمياه، وتوفير الأكسجين للحوض، وضبط درجة حرارة المياه.
هل انتقلت بالفعل؟
إذا كنت قد انتقلت بالفعل من المياه العذبة إلى المياه البحرية ولديك أي أفكار أو تجارب تود إضافتها (أو إذا كنت تريد إضافة شيء نسيت كتابته) فيسعدني أن أسمع منك في التعليقات بالأسفل.
نظرا لكثرة الأسئلة عن موضوع معالجة الصخور الحية يسر الموقع أن ينشر هذا الموضوع حول طرق المعالجة :
أثناء عملية الشحن للصخور الحية، سواء المعالجة أو غير المعالجة، يحدث أن تموت بعض الكائنات الموجودة فى هذه الصخور. لهذا السبب، يجب أن تتم معالجة هذه الصخور الحية مرة أخرى وذلك قبل أن يتم وضعها في أحواض السمك التي تحتوي على الأسماك والشعب المرجانية.
لماذا نعالج الصخور الحية؟
يجب معالجة الصخور الحية بشكل صحيح لإنشاء بيئة بحرية سليمة، فالتنوع البيولوجي الموجود على الصخور الحية من الطبيعي أن يموت منه بعض الكائنات، خاصة الأحياء والنباتات الحساسة أو التالفة.
ولأن هذه الكائنات الميتة من خلال هذه العملية تنتج كمية كبيرة من النفايات وبدون علاج مناسب، يتم إطلاق هذ الملوثات والمركبات السامة مثل الأمونيا في الماء وهى ضارة جدا بالحوض والأحياء الموجودة فيه. وسواء الصخور المعالجة مسبقا أو الغير معالجة، فمن الأهمية بمكان ألا يتم وضع أيا من هذه الصخور الحية فى الأحواض الشغالة التى تحتوي على الأسماك أو الشعاب المرجانية، أو الأحياء البحرية الأخرى إلا إذا تم معالجتها بشكل صحيح.
علاج اللايف روك live rock – الصخور الحية
تنبيه مهم : لا تضع الصخور الحية غير المعالجة مباشرة في حوض يحتوي على الأسماك والشعب المرجانية و الأحياء البحرية الأخرى ملاحظة : تأكد من استخدام قفازات (جوانتى طبى أو مطاطى) عند التعامل مع الصخور الحية للحماية من الحروج العرضية والعدوى المحتملة، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعلاج الصخور الحية ، ولكن تبعا لآراء بعض الخبراء وجدنا الطرق التالية أكثر فعالية:
الطريقة الأولى : عملية معالجة الصخور الحية من أجل حوض شغال و يحتوي بالفعل على الأسماك و الشعاب المرجانية:
– قم بوضع الصخور الحية في طبق بلاستيك يتسع لحوالى 120 لتر، ويمكنك إضافة فتحة تصيف بمحبس أسفل الجردل أو الطبق أو الحوض لتسريع تفريغ المياه .
– غطي الصخور تمام بمياه مالحة جديدة، مع ثقل النوعي 1.021 : 1.025 .
– استخدام سخان للحفاظ على درجة حرارة المياه عند درجة 26 سليسيوز .
– قم بتحريك المياه بشكل مستمرة بواسطة مضخة صغيرة أو سكرية هواء .
– يمكن استخدام إضاءة خافتة لمنع تكاثر الطحالب ويمكن ألا تستخدم إضائة من الأساس فهى ليست ضرورية .
– قم بتغيير المياه بنسبة 80 % مرتين أو مرة أسبوعيا .
– قم بتنظيف الصخور بلطف باستخدا فرشاة الأسنان وذلك قبل تغيير الماء لإزالة أي طبقات بيضاء أو مواد ميتة .
– عند استقرار وضع المياه والأمونيا والنيتريت واصبحت نسبتهم صفر، فالآن الصخور جاهزة لوضعها في الحوض .
معظم الصخور الحية يتم معالجتها بالكامل خلال 1-3 أسابيع، وهذا هو الوقت الآمن لإضافتها إلى الحوض الرئيس
الطريقة الثانية :معالجة الصخور الحية لحوض جديد لا يحتوي على أسماك أوشعب مرجانية:
يمكن استخدام الصخور الحية لبدء دورة بيولوجية لحوض سمك بحري جديد، فقط قم بتركيب جميع أجهزة الحوض من مضخات واسكيمر ثم قم بملء الحوض بالمياه المالحة مع ثقل نوعي من 1.023 : 1.025 ، وقم بتشغيل جميع أجهزة الحوض بشكل عادى، وتحقق من وجود اى تسريب للمياه، ثم قم بوضع السخان و / أو التشيلر على درجة الحرارة المطلوبة من 24-26 درجة. ملاحظة : سوف تحتاج إلى فلترة ميكانيكية (فلتر شراب أو صوف زجاجى) مع التنظيف المتكرر أثناء الدورة.
– قم بشطف كل قطعة من الصخور الحية في جردل صغير به مياه مالحة لإزالة أي فضلات أو مواد عضوية أو رمل .
– ضع الصخور الحية في الحوض وقم بعمل رصة جميلة وثابتة.
– قم بغلق نظام الإضاءة خلال فترة الدورة من أجل تقليل احتمال نمو الطحالب غير مرغوب فيها.
– قم بفرك وتنظيف الصخور بصفة دورية بفرشاة أسنان لإزالة أى طبقات بيضاء أو مواد ميتة.
– قم بتغير المياه بنسبة 50 ٪ أسبوعيا للتخلص من أي مواد عضوية تتراكم في قاع الحوض.
– قم بقياس و مراقبة مستويات الأمونيا و النتريت في الحوض أسبوعيا.
– عندما تصل نسبة الأمونيا و النيتريت لمستوي صفر ، قم بإجراء تغيير للماء بنسبة 50 ٪ من مياه الحوض.
– بعد 24 ساعة ، قم بقياس الرقم الهيدروجيني للمياه و ضبطه إذا لزم الأمر للوصول للمستوى المطلوب PH8.1 : 8.4
نصائح مفيدة:
قم بتغطيس الصخرة الجديدة في جردل مملوء بالمياه المالحة عند ثقل نوعي 1.035 : 1.040 لمدة دقيقة واحدة، لتخرج اللافقاريات بما في ذلك الجمبرى المانتيس، والبريستل ورم ، والكابوريا ستخرج بسرعة من الصخور إلى قاع الجردل.
قم بإزالة الصخور الحية من الجدرل وقم بفرز اللافقاريات الموجودة فى الجردل لتحديد الأنواع التي تريد إضافتها إلى الحوض والتخلص من الأنواع غير المرغوب فيها، ديدان البريستل ورم التى ما زالت تتعلق على الصخور يمكنك إزالتها بملقاط.
علاج الرمال الحى Live sand :
يجب أن يتم شطف الرمال الحية في مياه مالحة لإزالة أي مواد العضوية وفضلات. وبعد الشطف يمكن وضع الرمال مباشرة في الحوض الرئيس.
1- قم بتفريغ الرمل في جردل يسع حوالى 20 لتر ، وقم بتعبئة 1/2 الجردل بالكامل بالرمال الحية.
2- قم بإضافة مياه مالحة من الحوض للجردل حتى تملأ 2/3 الجردل.
3- حرك الرمل ببطء بيديك بعد إرتادء قفاز مطاطى حتى يصبح الماء داخل الجردل معكر.
4- تخلص من المياه المعكرة وضع الرمال في كيس بلاستيك.
5- قم بوضع الكيس أسفل الحوض الرئيس وقم بتفريغ الرمال ببطء وبشكل متساوى على قاع الحوض.
تكلمنا كثيرا فيما مضى عن مواضيع علمية وتقنية خاصة بتربية الأحياء البحرية وضجت المواقع الأخرى بالكثير من هذه المواضيع ، وقد أغفلنا وراء ظهورنا موضوع مهم جدا كان ينبغى البدء به قبل كل شئ ألا وهو أخلاق الهواية والهواة التى ينبغى التحلى بها …. وفى هذا الموضوع سوف أتحدث وألقى الضوء على بعض الأمور أظنها من الأهمية بمكان وحان وقت التطرق إليها خاصة بعد دخول عدد لا بأس به فى مصر والعالم العربي فى هواية تربية الأحياء البحرية.
عموما لسنا الوحيدون الذين تطرقنا لهذا الأمر بل هناك الكثير من الهواة فى العالم الغربي خاصة القدماء منهم تحدثوا كثيرا حول أخلاق الهواية ووضعوا مايشبه مبادئ التعاون فيما بينهم وأطلقوا عليها إسم “كود أو شفرة الهواة” Hobbyist Code ، ولكننى سوف أختص الهواة هنا فى مصر نظراً لاختلاف الظروف بين مصر والعالم الغربي وأننا أكثر حاجة لتطبيق هذا المبدء فيما بيننا.
صورة أرشيفية لمجموعة من هواة المارين المصريين أثناء أحد اللقاءات بالقاهرة، ويظهر بالصف الأعلى من اليمين محمود عبده – نادر حمدى – محمد الشافعى – أحمد سنباطى – أحمد فهمى – أسامة محمد – محمد جلال – وبالأسفل من اليمين محمد حسان – محمد زاهر – أحمد رشدى – سمير أحمد
وقبل الحديث عما ينبغى فعله بيننا كهواة سأعرض عليكم موقف قد يلخص ما أهدف إلى الوصول إليه وتطبيقه بيننا، ففى عام 1993 جائت إلى أحد المحلات فى نيويورك واحدة من أجمل وأندر أنواع الأكروبورا الحمراء فى ذلك الحين ، وكان أول من شاهدها هو تونى فارجاس وجريج شيمير، وعلى غرار ما نراه الأن هنا بين الهواة كان من المتوقع من تونى أن يسارع بشراء هذه القطعة النادرة ويحتفظ بها لنفسه وتنشب الخلافات بينه وبين جريج داخل المحل على من يأخذها ويحتفظ بها لنفسه، ولكن ذلك لم يحدث … بل أن الاثنان معا قاموا بشرائها وليس ذلك فقط بل قاموا بتقسيمها إلى ثلاث قطع وأخذ كل واحد منهم قطعة وأعطوا القطعة الثالثة لمايك باليتا الذى لم يكن موجودا أصلا معهم وقت الشراء (روح المشاركة) ، فهم كهواة محترفين قد تحلوا بروح المشاركة والتعاون فيما بينهم وهم بتوزيعهم القطعة على ثلاث أفراد زادت لديهم فرصة الحفاظ عليها بدلا من الاحتفاظ بها لدى شخص واحد وقد تمرض وتموت عنده ويخسرها الجميع.
وهذا هو أول رمز أو حرف فى كود الهواة ألا وهو المشاركة والتعاون، مشاركة كل شئ سواء أحياء أو معلومات أو أفكار أو معدات … أى شئ من شأنه أن يساعد شخص أخر على النجاح، ولا مجال للأسرار والأنانية والاحتفاظ بالمعلومات، أحزن كثيراً عندما أرى هواة مبتدئين وقدامى أثناء تواجدهم بداخل أحد المحلات ويختلفون وقد يعلوا صوتهم على بعضهم البعض لمجرد أن ذلك يريد سمكة معينة أو قطعة مرجان معينة لنفسه ويسارع لإلتقاطها قبل زميله وقد يكون صديقه … والأكثر غرابة أن تجد الذى أخذها ليس مؤهل للحفاظ عليها وحوضه الخاص ليس مستعداً لاستقبال هذا النوع من الأحياء.
وجميعنا نعلم أنه قبل 10 سنوات لم يكن هناك الكثير من هواة الأحياء البحرية فى مصر وعددهم لا يتجاوز أصابع اليدين ونشأت بينهم علاقات جيدة وصداقات وكان هناك تعاون ومشاركة فيما بينهم وكان لهذه المشاركة (كود الهواة) أثر كبير فى المحافظة على الهواية وتنميتها فى مصر، والآن رغم زيادة عدد الهواة بشكل ملحوظ وتوافر المعدات والتجهيزات بشكل أفضل من ذى قبل فقلما تجد روح المشاركة والتعاون بين الهواة رغم أن المنتسبين لهذه الهواية أغلبهم شخصيات ذات مكانة علمية أو أدبية رفيعة وأنا اعتبرهم من صفوة الهواة فى مصر بين مختلف الهوايات.
كود الهواة يجعلنا نحافظ على سلامة الأحياء وإذا حدث لها شئ أو ماتت فإنك تستطيع استرجاع جزء منها فى أى وقت من الهواة الذين شاركتهم فيها من قبل، فأنت لا تضمن ما قد يحدث لحوضك قد يؤدى لموت نوع ما من أحيائك الجميلة ساعتها ستقول لنفسك يالينى تشاركتها مع زميل أو صديق لضمان وجودها مرة أخرى عندى.
وهذا يفسر سبب وجود بعض انواع الأحياء مثل الاكروبورا والمرجان الصلب لاكثر من 15 عام داخل الهواية بشكل مستقر بد أن تداولها الهواة فيما بينهم وتأقلمت على حياة الاحواض فى حين أن الكثير قد يأتى بها من البحر ويعانى من أقلمتها وقد ينجح فى ذلك أو يفشل وتموت منه هذه الأحياء، لكن عندما تنجح فى أقلمتها والحفاظ عليها ثم تتقاسمها مع هواة اخرين سوف تضمن بذلك انتشارها والحفاظ على هذاالنوع بدلا من المحاولة مرة اخرى فى اقلمة قطعة جديدة، فتوزيع الفراجات ليس الغرض منه الكسب المادى فقط ولكن الحفاظ على النوع فى المقام الأول.
الصبر هو الرمز أو الحرف الثانى فى كود الهواية، وللأسف الكثير منا يفتقد لهذا الأمر، يجب أن نعلم ونعترف بهذه الحقيقة شئنا أم أبينا وهى أن حوض الأحياء البحرية لايصل إلى مرحلة الاستقرار قبل مرور عام كامل عليه، على الأقل لتضمن بشكل جزئي أن الكائنات المؤذية من ديدان وكراب وطحالب قد انتهت من الحوض.
هذا الصبر يسمح لك بتجربة العديد من الأمور والتأكد منها والتعامل معها بشكل تدريجي، فالعلومات الموثقة الآن تنتقل بسرعة بين الهواة بسبب الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة ولكن مازال هناك الكثير من المعلومات والمفاهيم المغلوطة وهذه المفاهيم لن تتأكد منها إلا بالتجربة التى تحتاج بالتالى إلى الصبر لتصدق بنفسك صحة أو كذب هذه المعلومات.
بالإضافة إلى أن سوق تصنيع معدات وأجهزة أحواض المارين يعمل بأقصى طاقته وتقريبا كل شهر ترى معدات وأجهزة جديدة، هذه المعدات يتم تجربتها من قبل الهواة ولانعلم نتائجها الايجابية أو السلبية إلا بعد فترة وهذا يحتاج أيضا للصبر، كما أننا مطالبون بعرض ومشاركة نتائج تجاربنا ليستفيد منها غيرنا من الهواة وهذا أيضا جزء مفقود من كود الهواة وهو عدم مشاركة التجارب.
أخى الهاوى والمربى أنت تتعامل مع أرواح لم يخلقها الله عز وجل لنعذبها ونعبث بها، فأنت تقتنيها وتتمتع بها ولكنها أيضا أمانة فى عنقك مطالب بالمحافظة عليها وتوفير متطلبات العناية بها، فلا تتعجل بإدخال مرجان وانت لا تمتلك نوع الإضائة المناسب له أو التأكد من جودة المياه لديك للمحافظ على هذه الأحياء، وبالتالى عليك أن تصبر حتى توفر هذه الشروط ومن ثم تبدء باقتناء هذه الأحياء.
الرمز أو الحرف الأخير من كود الهواة هو أن مجمل مانفعله فى هذه الهواية هو بغرض المتعة والراحة النفسية التى تشعر بها عند نظرك لهذه الأحواض ولم يكن الغرض منها أبدا كسب المال (فنحن نسميها هواية تربية الأحياء البحرية وليس تجارة الأحياء البحرية) بغض النظر عن سوق البيع والشراء وهذا ليس موضوع نقاشنا.
على مدار السنوات القليلة الماضية رأيت أحياء وشعاب مرجانية ثمنها لا يتعدى 100 أو 200 جنيه تستغل وتباع مقابل 500 او 600 جنيه، ومازالت المنافسة مستمرة للعثور على أغلى الأحياء لمقايضتها بأعلى المبالغ النقدية مع الهواة الذين يتسطيعون الدفع واستغلال قلة خبرتهم، وهذه المشكلة على المدى الطويل سوف تدفع المزيد من الهواة إلى ترك الهواية وتمنع العديد ممن يفكرون فى الإنضمام لها من الانضمام إلى الهواية في المقام الأول.
أنا أفهم تماما أن بعض جوانب الهواية أصبحت مكلفة جداً، ولكن بعد التحدث مع الهواة القدامى ، ونحن نرى أن هذا على الأقل يعتبر مشكلة جزئية يمكن التغلب عليها بتفعيل كود الهواة الذى يحث على المشاركة والتبادل ومساعدة الأخرين.
وأنا على أمل أن ينضم الهواة الجدد إلى هذا الكود أو المبدأ مما سوف يؤدى إلى تقدير وتفعيل كود الهواة فى مصر بشكل فعلى.
كثير من الهواة يواجه أحيانا مشاكل مع بعض الأسماك الشرسة مثل بعض انواع الدامسل أو الراس ويريد أن يرفع هذه الأسماك من الحوض، وطبعا مع وجود صخور فى الحوض يصبح الأمر صعب جدا، فإما أن تقوم برفع الصخور واصطياد السمكة وهذا أمر متعب ومرهق جدا ويؤثر على استقرار الحوض.
وهناك طريقة أخرى وهى صنع مصيدة بسيطة لصيد هذه السمكة، وهناك اشكال متعددة للمصايد منها ماهو سهل وبسيط ومنها ماهو معقد، وسوف أعرض بإذن الله طريقتين لصنع مصيدة ببساطة وبأقل تكاليف، وسوف أعتمد على الصور فى الشرح بدون كلام كتير .
الطريقة الأولى:
المكونات: أى زجاجة مياه معدنية فارغة، قطر أو منشار صغير.
الطريقة الثانية:
المكونات : شبك بلاستيك تخين + منشار + خيط صيد بلاستيك + أى لصق للبلاستيك
أولا نقوم بتقطيع الشبك كما بالصور الى ستة جوانب لتقفيل المصيدة وسيكون جانب منهم هو الباب، ونقوم بلصقهم مع بعض باللاصق وليكن سوبر جلو.
الجانب الخاص بباب المصيدة نقوم بتثبيته بالخيط ليكون سهل الفتح والغلق … ثم نربط قطعة خيط طويلة بطرف الباب من أعلى لشد باب المصيدة منه عند دخول السمكة.
أعضاء وزوار الموقع الكرام منذ حوالى أسبوع راسلنى الكاتب الأمريكى جاستن ليونى بمقال كان قد كتبه منذ فترة كنصائح للهواة عند اختيار الإضائة المناسبة للحوض تبعا للتكلفة المادية لكل نوع، وقد قمت بترجمتها للغة العربية، سائلين الله أن تعم الفائدة والقبول.
إضائة الأحواض:
ماهو الشئ الذى نحن بحاجة إليه عند التفكير فيما يتعلق بإضاءة الحوض؟ حسنا أولا وقبل أى شئ نحن بحاجة إلى التفكير في كثير من الأفكار وما الذى نحتاجه فعلا لإضائة الحوض بشكل جيد، سيكون من السهل جدا أن نقول أن إضائة الميتال هاليد هي الآن الاكثر تفوقا ونقول للجميع قوموا بشرائها، ولكن ليس هذا هو الحل وكل حالة ومقدرة الهواة المالية فى هذه المسألة مختلفة، وفيما يلي سوف أكتب دليلا موجزا عن إضاءة الحوض، أولا قم بتجهيز ورقة بيضاء وقم بتقسيمها إلى ثلاثة أعمدة نيون و LED وميتال هاليد” واترك مساحة كافيا لكتابة ملاحظاتك تحت كل عنوان.
الإضائة المنتشرة أم غير المنتشرة:
ليست كل المصابيح يتم تصنيعها بنفس الشكل ولنفس الغرض … هذا أمر واضح فالعديد من هواة المياه المالحة يعرفون الجواب على هذا السؤال التالي، ولكن سوف تتعجب أن معظم هواة المياه العذبة لم يفكروا في ذلك، هل تعرف ما الذي يسبب الوميض في الحوض الخاص بك ؟ إذا قلت ” لا ” لا تقلق، و اذا قلت “نعم بالتأكيد ” فإنك قد تكون بحاجة لقراءة المقطع التالي .
هل سبق لك أن زرت أحد الأحوض العامة مثل حوض الأسماك بولاية تينيسي في تشاتانوغا ، وتساءلت كيف يحدث هذا الوميض الجميل عبر أرضية الحوض، حسنا هذا الوميض هو في الواقع من السهل جدا تحقيقه وهو يساعدنا على فهم طريقة انتشار الضوء ، الكثير منكم يستخدمون كشافات الإضاءة الفلورسنتية فقط ولا يرون أى وميض فى هذه الأحواض، ربما باستثناء إذا كان الحوض قريب من مصدر إضائة أخر مثل الضوء الصادر من التلفزيون فى وقت متأخر من الليل.
الوميض ينقسم إلى قسمين الأول، شعاع ضوئي مركز يتحرك تبعا لحركة سطح المياه، المصابيح الفلورسنت هي إضاءة منتشرة وغير مركزة، والآن لذلك دعونا نحدد هذين النوعين من الضوء.
الضوء المنتشر:
يتم إنتاج الضوء المنتشر عن طريق مناطق الواسعة ينبعث منها ضوء. قد تكون فى شكل ألواح أو أسطح المسطحة، مثل السماء كمصدر ضوء طبيعى، أو في مجال الإضاءة الاصطناعية مثل السقوف المضيئة في المساحات الداخلية للأنبية، يمكن أيضا أن ينعكس الضوء المنتشر من السقوف والجدران المضيئة. وهذا النوع من الضوء يكون متشابه جدا، و ينتج عنها ظلال أو انعكاسات.
الضوء المركز:
ينبعث الضوء المركز من مصادر نقطة الضوء. في ضوء النهار فإن المصدر هو الشمس، في الإضاءة الصناعية المصدر على سبيل المثال المصابيح المدمجة، خصائص الضوء الموجه هي إنتاج ظلال على الأشياء والأسطح بشكل منتظم، وعمل انعكاسات على الأجسام البراقة، هذه التأثيرات تكون ملحوظة بشكل خاص عندما تكون من الإضاءة العامة هى جزء صغير من الضوء المنتشر.
الوميض Shimmer:
علمنا الان أنه يتم إنتاج الوميض من الضوء المركز وهو ينتج الظلال من خلال حركة المياه السطحية.
حسنا لدينا الآن أول علامة يمكن وضعها فى الورقة التى قمنا بإعدادها فى البداية و علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: “هل إعادة إنتاج تأثير الوميض الطبيعي للشمس مهم بالنسبة لى فى الحوض؟”
• اذا قلت “لا” فقم بوضع علامة فى خانة لمبات النيون.
• اذا قلت “نعم” فقم بوضع علامة فى خانة لمبات الليد ولمبات الميتال أيضا.
• اذا قلت “مهمة للغاية” فقم بوضع علامة ثانية للميتال.
هل تشعر بالحر؟
يمكن أن تلعب الحرارة دورا مهما في نظام الإضاءة الذى اخترته، كلا من الفلورسنت والميتال هاليد تنتج كميات وافرة من الحرارة وبالأخص االميتال. لذلك إذا كان مكيف الهواء الخاص بك لا يعمل بشكل جيد، أو الحوض في غرفة الصغيرة يمكن تسخينها بسهولة من قبل التغييرات الصغيرة، وان الحرارة تمثل عاملا رئيسيا بالنسبة لك. فعليك أن تعرف أن الميتال هاليد تستطيع أن تغير درجة حرارة الغرفة بنسبة تصل إلى 6 ° F ومصابيح الفلورسنت يمكنها تغيير حرارة الغرفة بدرجة أو اثنتين.
الآن إسأل نفسك هذا السؤال: “هل ارتفاع الحرارة يزعجني؟” أو بطريقة أخرى “هل من الممكن أن ترتفع درجة حرارة الحوض بسبب الإضائة بشكل عام في فصل الصيف؟”
• اذا قلت “لا” فقم بوضع علامة فى خانة لمبات النيون والميتال.
• اذا قلت “نعم” فقم بوضع علامة فى خانة لمبات الليد.
التكلفة الإجمالية:
كثير من الناس يقول ” ليس لدي الكثير من المال للإنفاقه أو أن الميزانية محدودة “. ولكن هناك أمر لا ننظر إلىه وهو التكلفة الإجمالية والذي يتضمن أشياء كثيرة وكبيرة مثل استهلاك الطاقة ، واستبدال اللمبات.
وبرجاء الانتباه لأننا بصدد اجراء بعد العمليات الحسابية للوقوف على هذا الأمر المهم:
حوض الأسماك الأكثر شيوعا يتراوح مقاسه بين 48 بوصة طول و بنسبة 18 بوصة للعرض و 21 بوصة ارتفاع وهو تقريبا 75 جالون (120 سم طول و 45 عرض و 50 ارتفاع وهو تقريبا 300 لتر )
– انت حاليا تقوم بإضاءة حوض مرجان يحتوي على سوفت كورالز، وعدد قليل من LPS و SPS
– وعلى سبيل المثال نحن نتفق جميعا على أن تغيير اللمبات يكون كل 9 أشهر (سواء نيون أو ميتال ) البعض يقول 6 و البعض الآخر يقول 12 ، ولكن الأغلبية 9 شهور.
– العمر الافتراضي لليد هو 5 سنوات، والحد الأقصى لترانسات الميتال هو ايضا 5 سنوات.
– السعر الحالي 0.08دولار لكل كيلو واط / ساعة من الكهرباء.
– عدد ساعات تشغيل الاضائة هو 10 ساعات يوميا.
كشافات الفلورسنت:
الكشافات القياسية المكونة من 6 لمبات مثل كشاف أكوميدك مكون من 6 لمبات بطول 48 بوصة وقدرة 54 وات لكل لمبة، هذا الكشاف يباع بحوالى 478.99 دولار، مع العلم ان يأتى بدون اللمبات، حسنا دعونا نحسب ثمن اللمبات، سوف نحتاج إلى لمبتين أزرق ولمبتين 10/12 ألف كلفن ولمبيتن 20 ألف كلفن وذلك لعمل تركبية جيدة من الضوء، حاليا سعر اللمبة 48 بوصة 54W 420nm Actinic SlimPaq T5HO Fluorescent Bulb حوالى 21.99 دولار،
واللمبة ATI Coral Plus 48 Inch 54 Watt T5HO Fluorescent Bulb حوالى 21.99 دولار ، واللمبة USA 48 Inch 54W 12,000K White TrueLumen T5HO Fluorescent Bulb حوالى 16.49 دولار ، كده مجموع سعر اللمبات 120.94 دولار ، وسوف يستهلكوا كهرباء حوالى 3.24 كيلو وات فى الساعة، يعنى فى السنة 101.9 دولار سحب كهرباء للإضائة فقط يعنى 509 دولار لمدة الخمس سنوات.
والآن نعلم أننا سوف نقوم بتغيير اللمبات تقريبا كل 10 شهور يعنى على مدار الخمس سنوات هنغير 6 مرات وسعر اللمبات 120.94 دولار فى المرة الواحدة
يعنى 725.64 دولار لتغير اللمبات طوال الخمس سنوات.
– سعر الكشاف: 599.93 دولار
– سحب الكهرباء: 509.70 دولار
– تغيير اللمبات: 725.64 دولار
– المجموع 1.835 دولار لكل خمس سنوات يعنى حوالى 12845 جنيه مصرى.
كشافات الليد LED:
هناك أنواع عديدة من كشافات الليد، يمكنك شراء كشافين AR085 مع كابلات التوصيل و وريموت وايرلس وعلبة تحكم كل هذا بحوالى 570.32 دولار، أيضا هذه الاضائة مبرمجة بشكل متكامل وتستهلك كهرباء حوالى 150 وات للكشافين ويعمل لمدة 10 ساعات يعنى حوالى 1.5 كيلو فى اليوم بحوالى 0.1293 دولار لليوم، يعنى سنة كاملة بحوالى 47.1945 دولار وللخمس سنوات 235.9725 دولار وطبعا لايوجد تغيير للمبات.
– تكلفة الكشافين : 570.32 دولار.
– تكلفة الكهرباء 235.97 دولار.
المجموع 806.29 دولار يعنى حوالى 5644 جنيه مصرى تكلفة الخمس سنوات لإضائة تصلح لتربية المرجان الصلب.
كشافات الميتال هاليد:
إضائة الميتال هاليد غالية ومكلفة جدا، مثلا كشاف 48 بوصة Two 250 Watt Aqua Medic Ocean Light Metal Halide Fixture
مع ترنسات 2x250W Reeflex Magnetic Ballasts تكون التكلفة 507.99 دولار ، ومرة أخرى من غير لمبات ، نأتى لحساب سعر اللمبات فمثلا لمبة 250 وات 14000K – Ushio سعر الواحدة 64.99 دولار يعنى المبتين 129.98 دولار نضيف ثمن الكشاف يكون المجموع 637.97 دولار.
وبنفس طريقة حساب تبديل لمبات الفلورسنت على مدار خمس سنوات نجد ان تكلفة تغيير لمبات الميتال حوالى 779.88 دولار، وبالنسبة لإستهلاك الكهرباء اللمبتين 500 وات فى الساعة لمدة 10 ساعات يوميا يعنى 5 كيلو وات فى اليوم يعنى 0.431 دولار فى اليوم يعنى 157.315 دولار فى السنة الواحدة يعنى 786.575 دولار فى الخمس سنوات.
– تكلفة الكشاف : 637.97 دولار.
– تكلفة الكهرباء 786.575 دولار.
– تغيير لمبات : 779.98 دولار.
– المجموع 2.204 دولار يعنى حوالى 15428 جنيه مصرى.
تكاليف الاستهلاك
هل تشعر بالحيرة الآن؟
أعلم أنك الآن تقول “أنا مش هعمل حوض مياه مالحة” طبعا نحن نعلم ان احواض المياه العذبة مش مشكلة جدا فيها الاضائة فيكفى لمبتين فلورسنت أو لمبة ميتال 150 وات بسعر منخفض وكل هذا سوف يعمل مع المياه العذبة.
ولكن دعنا نسأل نفسنا الآن بعض الأسئلة لنحدد ماذا سنفعل: السؤال الأول : هل التكلفة المبدئية عامل مهم بالنسبة لك؟
اذا كان الجواب لا فضع علامة فى الورقة على خانة الميتال هاليد.
اذا كان الجواب نعم فضع علامة فى خانة كلا من الليد والفلورسنت.
السؤال الثانى : هل أستطيع أن أغير اللمبات كل 9 شهور ؟ (لإعتبار أن اللمبات عندما تسوء حالتها سوف تسبب فى نمو الطحالب المزعجة)
اذا كان الجواب لا فضع علامة فى خانة الليد.
اذا كان الجواب نعم فضع علامة فى خانة كلا من الميتال والفلورسنت.
السؤال الثالث: هل أنت مهتم بموضوع التوفير المادى طول فترة عمل الكشاف؟
اذا كان الجواب نعم فضع علامة فى خانة الليد.
اذا كان الجواب لا فضع علامة فى خانة كلا من الميتال والفلورسنت.
من الأفضل ؟
الميتال هاليد بصفة خاصة للمرجان الصلب هو الأفضل يأتى فى المرتبة الثانية إضائة الليد ثم أخيرا الفلورسنت، ولكن ماهو الأفضل بالنسبة لك يمكن أن يختلف كليا بإجابتك على سؤالنا الأخير وهو: هل نريد أن نقدم أفضل إضائة ممكنة للحوض؟
اذا كان جوابك “لا” فضع علامة فى خانة الفلورسنت.
اذا كان جوابك “نعم” فضع علامة فى خانة كلا من الليد والميتال.
اذا كان جوابك “نعم هذه ضرورة قصوى” فضع علامة كبيرة فى خانة الميتال هاليد.
الخلاصة:
فى النهاية نحن بحاجة إلى أن نقوم بتجميع كل العلامات التى كتبناها فى الورقة ونرى أى نوع هو الذى كسب أكبر عدد من العلامات ، فهذا هو النوع المناسب.
أعضاء وزوار الموقع الكرام، حديثنا اليوم حول أحد الأجهزة المستخدمة فى أحواض المارين والخاصة بفلترة المياه وخصوصا فى حالات العلاج، وهو جهاز اليوفى أو UV Sterilizer
وهى اختصار لـ Ultraviolet أى بمعنى الأشعة فوق البنفسجية ، وهو عبارة عن غلاف بلاستيك بداخلة لمبة تعد من أكثر الطرق فاعلية فى القضاء على البكتريا و الفيروسات و الكائنات المجهرية الاخرى الموجوده فى الماء إعتماداً على أن الطول الموجى للأشعة ( من 250 إلى 270 نانومتر) يعمل على تدمير الغشاء البريتونى للكائنات الدقيقة الموجوده فى المياه, كما أن اللمبة لها محول كهربى- ادابتور، وهى تقوم بقتل البكتريا فى المياه (الضارة والنافعة) بغرض تنقية المياه.
أحد أشكال جهاز اليوفى:
شكل اللمبة:
ولا يخفى علينا أن قتل البكتريا النافعة أمر غير مطلوب ، لذلك هناك قواعد يجب مراعاتها عند استخدام هذه الأداة مثل قوة اللمبة و معدل السريان وعدد ساعات التشغيل، حتى نقوم بقتل البكتريا الضارة أو الحد منها وفى نفس الوقت لا نقضى على كل البكتريا النافعة.
وفيما يلى جدول لتحديد قوة اللمبة بالوات ومعدل السريان بالنسبة لحجم الحوض وذلك عند كفائة 90% و 99 % :
ونلاحظ أنه كلما قل معدل السريات ارتفعت كفائة الجهاز فى قتل البكتريا.
وينصح فى الحالات العادية للحوض أن يتم تشغيل الجهاز اربع أو خمسة أيام فقط كل شهر، أما فى حالات العلاج فى أحواض الحجر مثلا قد تصل المدة إلى التشغيل المتواصل 24 ساعة لحين القضاء على المرض مثل النقاط البيضاء مثلا.